W serwisie Inżynier Budowy oraz na stronach zależnych są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Jesteś tutaj: Home » Budowa i remont » Budownictwo ogólne » Jak prawidłowo ocieplić dom ?

Jak prawidłowo ocieplić dom ?

Koszty ogrzewania są coraz wyższe, dlatego warto zastanowić się nad ich optymalizacją i zadbać o ocieplenie budynku.  Do tego celu najczęściej wykorzystywany jest styropian i właśnie na nim skupimy się w tym artykule.

Ocieplenie budynku

Zacznijmy od ogólnej charakterystyki tej roboty. Do ocieplenia ścian najczęściej stosuje się metodę lekką mokrą, która polega na montażu specjalną zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego. Następnie nakładany jest  cienkowarstwowy tynk.

ocieplenie budynku

Wybór wykonawcy

Pierwszym krokiem jakim należy wykonać jest znalezienie odpowiedniego wykonawcy, któremu powierzymy  zaplanowane prace. Jest to ważny etap, ponieważ to od niego będzie w dużym stopniu zależało czy elewacja będzie wykonana rzetelnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Na co powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze firmy wykonawczej ? Przede wszystkim na referencje, czy firma może pochwalić wcześniejszymi realizacjami, sprawdzić jakość ich wykonania, najlepiej w towarzystwie zaprzyjaźnionego fachowca.  Warto też wysondować poziom znajomości tematu u człowieka, któremu powierzymy elewację domu, poprzez luźną rozmowę np.  na temat nowych rodzajów tynków elewacyjnych. Kolejnym ważnym czynnikiem, na który musimy zwrócić uwagę to umowa. Jest ona konieczna, aby zabezpieczyć się przed sytuacjami takich jak: nieprzestrzeganie terminów, wątpliwa jakość wykonanego ocieplenia, rekompensaty za zniszczenie naszego mienia czy niska jakość zastosowanego materiału. Podpisując umowę wykonawca przejmuje również na siebie gwarancje, a w razie problemów będziemy mieć możliwość wyegzekwowania swoich racji w sądzie.

Jeśli wstępne negocjacje z wykonawcą zostały dograne, pozostaje nam zacząć pracę. Postaram się opisać w miarę szczegółowo najważniejsze kwestie, na które należy zwracać uwagę.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża jest ważnym elementem, warto poświęcić mu trochę więcej uwagi. W przypadku źle bądź niestarannie oczyszczone podłoże spowoduje znacznie słabszą przyczepność warstw wyrównujących i zapraw.  Przed przystąpieniem do pracy, preferuję zrobienie testu, przyklejając kilka kawałków styropianu wielkości ok. 15×15 cm i po 2, 3 dniach oderwać je od powierzchni. Jeśli styropian oderwie się wraz z warstwą podłoża, konieczne będzie usunięcie z powierzchni ścian pyłów i słabo przylegające fragmenty powłok poprzedniego tynku lub farb, ponad to należy sprawdzić czy powierzchnia jest sucha i równa, w razie konieczności należy uzupełnić ubytki, wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca. Ważną czynnością jest również gruntowanie, które jest przez wiele firm pomijane. Może to spowodować nierównomierne wchłanianie wody przez podłoże, a następnie obniżenie przyczepności i odspajanie się styropianu.

Podłoże pod ocieplenie

Mocowanie ocieplenia

Pierwszą czynnością jest przygotowanie zaprawy klejącej, która powinna być przyrządzona według proporcji podanych na opakowaniu, rozdrabniając najlepiej wiertarką z mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodatkowo do mocowania stosuje się też łączniki mechaniczne, jednak przy budynkach poniżej 20 metrów nie są wymagane. Natomiast są zalecane, aby uzyskać dodatkową stabilność płyt. Po przygotowaniu zaprawy możemy przystąpić do montażu, wykonujemy je zgodnie z instrukcją producenta.  W tym celu nakładamy klej na płytę, a nie na ścianę, uważając aby klej nie dostał się między boczne krawędzie sąsiednich płyt. Metody rozmieszczania kleju na płycie są różne, jednak najpopularniejsza jest metoda pasmowo-punktowa. Metoda ta polega na nakładaniu pasu kleju o szerokości 3-5 cm, a w środku ok. 5 punktów/placków.

Prawidłowe rozmieszczenie zaprawy Prawidłowe rozmieszczenie zaprawy

Powierzchnia płyty ma być pokryta w ok. 40 %, co jest wystarczające do jej przymocowania. Po nałożeniu zaprawy należy od razu mocować płytę do podłoża i docisnąć pacą. Płyta nie może być dociskana i korygowana po upływie kilkunastu minut. Jeśli zaistnieje konieczność po oderwaniu płyty ze ściany, zaprawę należy usunąć ze ściany, nałożyć ją na płytę i ponownie zamocować. Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. Na początek warto zastosować listwę cokołową, która poziomuje i stabilizuje pierwszą warstwę płyt. Poszczególne rzędy muszą być ułożone kaskadowo, przesunięte jeden wobec drugiego (np. o połowę długości płyty), i z zachowaniem odpowiedniego układu przy oknach i drzwiach – krawędzie płyt nie mogą leżeć na przedłużeniu tych otworów. Krawędzie płyt powinny też dobrze przylegać do podłoża – są wówczas zabezpieczone przed uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną.  Warto również pamiętać, aby wszelkie odstępy pomiędzy płytami były uzupełnione dociętymi klinami z materiału izolacyjnego a nie klejem czy zaprawą. Po 24 godzinach szlifujemy powierzchnię płyt gruboziarnistym papierem ściernym, w celu wyrównania nierówności warstwy izolacyjnej oraz poprawy przyczepności kolejnej warstwy systemu. Następnie wykonujemy otwory pod kołki (głębokość zależy od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest ściana, średnio 60mm). W przygotowanie otwory zakładamy kołki i wbijamy trzpienie.

Nakładanie tynku i malowanie

Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy z siatką włókna szklanego, która będzie chronić izolację przez uszkodzeniami mechanicznymi, kompensować naprężenia termiczne oraz posłuży jako podłoże pod tynk zewnętrzny. Przed rozpoczęciem pracy, należy zrobić dwudniową  przerwę technologiczną. Rozdrobnioną mieszankę nałożyć stalową pasą zębatą na grubość 2-3 mm i zatopić w niej siatkę zbrojoną z włókna szklanego, robiąc 10 centymetrowe zakładki. Następnie nanieść warstwę zaprawy ok. 1 cm grubości w taki sposób, aby siatka nie była widoczna. Po 2 dniach od nałożenia zaprawy, całość należy zagruntować. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy tynk pacą ze stali nierdzewnej. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku). Teraz pozostaje nam nałożenie Farby elewacyjnej, w tym celu korzystamy z  pędzla, wałka lub malujemy metodą natryskową, choć w przypadku tej pierwszej metody najlepiej jest rozcieńczyć ją wodą. Aby otrzymać zamierzony efekt, najlepiej jest położyć co najmniej dwie warstwy (farby o intensywnej barwie mogą potrzebować dodatkowej warstwy).

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 6 godzinne przerwy technologiczne. Kolejną warstwę należy nakładać stosując metodę „na krzyż”, pamiętając o zachowaniu dla danej warstwy jeden kierunek nakładania.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Twoja ocena: 5.0/5 (1 ocena)

Jak prawidłowo ocieplić dom ?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Zostaw komentarz

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2012 - 2013 by InznierBudowy.pl

Scroll to top